摄影基础篇

摄影核心：好照片的标准

1. 想法或内容的表达（按下快门的理由）：情绪小品；分享美好记忆；分享人物；生活、旅游中美好的景象；要有背后的思考和构思，反例：随手拍；
2. 合理使用摄影的各种技巧：利用技巧给内容服务；比如：假如用欠曝来突出物体，符合我们要表达的内容吗？
3. 完成度高，有亮点：精心选择+准备；地点、视角、服装、时间……都需要精选选择；

熟悉器材

• 需要知道的概念：（相机）
  1. 卡口
  2. 续航电池
  3. 快门类型：电子快门、机械快门
  4. 连拍：H+ 高速连拍
  5. 速拍：三个拨盘、一个拨杆
  6. 防抖
  7. 裁切：可选1.6X裁切
  8. 宽容度：+3EV、-4EV
  9. 高感：ISO6400可用
• 镜头：
  1. 最大焦段
  2. 最大光圈
• 器材测评：
  1. 相机笔记（公众号+网站）：http://etphotos.com
  2. DPREVIEW：https://www.dpreview.com

器材参数

卡口

1. 佳能：EF（旧）、RF（新），新通过转接环可以接旧的口
2. 尼康：Z
3. 索尼：E/FE
4. 富士：X

续航及连拍

• 受电池影响，最高速连拍通常要最高的性能电池
• 电量性能标识：
  1. 绿色H+ 最高，高速连拍
  2. 白色H+
  3. 白色闪烁 H+ 最差

速控拨盘

• 控制光圈快门ISO
• 需要自己探索自己的设备每个拨盘对应的是快门、光圈、模式还是什么。

对焦

• 镜头切换AF/MF，机内设置有眼控等识别方法；

防抖

• 机身镜头协同防抖，有镜头防抖的镜头，需要先关掉镜头上的防抖（开关），才能关掉机身的，需要在系统中”影像稳定器模式”中调整。

裁切

• 1.5X裁切，需要看有多少MP的高像素

最高可用ISO

• 一般6400都是可以接受的，一般在400动态范围最大

基础曝光参数回顾

• 曝光：可以理解为整体亮度，正确的曝光：亮部高光，暗部的阴影，和中间部分的中间调，细节应该都有；过曝：过量的死白；欠曝：过量的死黑；
• 曝光补偿（EV值）：控制画面最终亮度，以标尺形式显示，未补偿的正常数值为0，增加亮度正向补偿为+，减少曝光负向补偿为-。通常，拍摄白色物体要+，黑色物体要-，“白加黑减”；
• 曝光三要素
  1. 光圈/F（Aperture），镜头中间一个透光的圆形孔径，可以根据数值来变化孔径的大小的；孔径越大通过的光就越多，曝光越足，这就是大光圈；反之就是小光圈；
     • 需要注意的是F这个参数是和光圈的大小成反比的关系的；也就是大光圈实际上是小F值；F1.4是大光圈，F22是小光圈；
     • 光圈还会影响景深，也就是我们说的虚化效果；大光圈容易获得浅景深，也就是好看的背景虚化，小光圈则容易获得大景深，也就是前后都清晰；
     • 光圈还会影响画质，大光圈可能会有紫边绿边的色散现象（后期可以消除）；小光圈可能会有衍射的现象（很难消除）。
  2. 快门：就是控制进光的时间。
     • 数值越大，如30s，进光时间越长，画面越亮，反之，如1/8000s，进光越少，画面暗；
     • 影响记录物体的运动轨迹的能力，慢速快门，物体运动轨迹会被凝固出来，形成拖影，很有行驶当中的速度感；平时看到的车轨和流云都是这样拍的。慢速快门，就可以拍出一个清晰的类似静态的车量，不会有很大的拖影；
  3. ISO/感光度：对光线的敏感和增益程度。影响画面亮度和噪点程度。
     • ISO低，数值小，ISO增益小，画面就会暗；但是画质会高，因为噪点少；ISO高，数值大，ISO增益大，画面就会亮；但是画质差，噪点多；我们现在的相机的高感都很不错，一般1250以下都是可以随意用的。极端情况下，可能能排到比配好更重要，大胆用12800的ISO也可以；
  • 打个比喻，就像拿杯子去水龙头接水，那么水龙头的口径就是光圈的大小，快门就是我开水龙头的时间，而感光度就是水龙头的水泵，为了给水龙头加压。
  • 光圈、快门、ISO共同决定了我们画面最终的曝光。

曝光逻辑

• 设备的曝光模式：
  1. 光圈优先A/Av（自动档）：大多数我们需要控制虚化的场景使用
     • 光圈必须手动调整
     • 快门交给设备
     • ISO 可以手动或者自动
     • 曝光补偿，适当+-，影响最终亮度
  2. 快门优先S/Tv（自动档）：常用在控制拍摄运动物体的场景
     • 光圈交给设备
     • 快门必须手动调整
     • ISO 可以手动或者自动
     • 曝光补偿，适当+-，影响最终亮度
  3. 手动曝光M（手动档）：对拍摄者的要求很高，一般在特殊场景下使用，如拍特殊天象、棚内用了闪光灯等
     

视觉引导：构图法则

• 所谓的构图，底层逻辑是视觉引导和画面平衡，不要生搬硬套网上的构图方法。

视觉引导

• 视觉引导：突出重要的元素，忽略次要的元素。
• 如何突出重要的元素

1. 对比
   1. 色彩对比
      
      
   • 利用将橙色调高饱和，突出主要，蓝色作为低饱和作为陪衬；这就是利用色彩饱和度引导人们看向灯光。
   2. 明暗对比
      
      
   • 被光照亮的位置就是画面视觉效果最突出的部分。
   3. 虚实对比
      
      
   • 将不需要突出的部分虚化掉
2. 引导
   1. 线条引导（有形引导）
      
      
   • 道路引导，视线被引导到中间，那么中间的内容就会站大比重
   2. 视线引导（有形引导）
      
   • 画面中人物看向的方向，就会产生落点，就会站更大的比重
   3. 框架引导（无形引导）
      
   • 框架内的画面就会被框架外的比重更重，通常也会把框架外的内容稍微压暗一点点。车窗、房屋的窗户、桥洞等等，都可以成为框架。
3. 重复与留白
   1. 重复
      
   • 不断去强调我们想要突出的内容
   2. 留白（反衬的魅力）
      
   • 将周围的内容都留白，来突出主体，通常拍摄黑白物体时用到

照片的视觉平衡

• 当重点突出后，需要次要的内容让画面平衡，即需要适当的留白；

1. 天空与地面的平衡。

• 不平衡的案例：
  
  • 因为天空没有细节了，不应该是我们突出的内容，它应该是一个陪衬留白的作用，这里应该适当增加地面作为平衡
    
  • 相似的，还有水面和楼体的平衡，如果水面有倒影，就可以让水面多一点，这也是居中对称构图的由来。但是如果水面里没有什么细节，就应该让水面少一点，让楼体在下三分线左右，因为水面不重要了。这也就是三分法和居中取舍中背后的原理。

2. 三分法拍人物。

• 最好让人物的视线方向留白，这样画面会平衡。
  
  • 包括那种可延伸的动态画面，可延伸的方向最好是留白的，这样画面才会平衡。

构图步骤总结

1. 明确主题/主体
2. 分析画面，对画面作抽象，可以抽象成点、线、面
   1. 如果是想做面突出，可以用对比
   2. 如果是线突出，考虑用线条引导
   3. 如果是点突出，考虑重复和留白
3. 确认画面平衡

学会用光

• 光线的五大属性
  1. 方向
  2. 亮度
  3. 软硬
  4. 对比
  5. 色温

光线的五大属性

方向（光位）

• 光线从哪个位置进入相机

1. 顺光：光线顺着相机达到了拍摄物体上（从摄影师背后打过去的光）
   • 优点：能够展现出人物的面部细节，证件照
   • 缺点：人物扁平没有立体感
2. 逆光：光线逆着相机达到了拍摄物体上（从被拍摄物体背后打到相机上）
   • 优点：人物有个非常好看的轮廓光，逆光小清醒，有梦幻感，但是会通常结合其他光位使用
3. 侧光：从设备侧面打来的光
   • 优点：容易出纹理质感，大多我们拍美食、产品这种需要质感的画面时应用
   • 缺点：容易让人物或者产品的亮暗对比太明显，出现阴阳脸的效果
4. 前测光：介于顺光和测光之间，为了消除掉侧光的对比太明显的缺点诞生的，成为了一种万用光
   • 伦布朗光，高位的前侧光，拍男生常用
     
5. 侧逆光：介于逆光和侧光之间，也是一种万用光
   • 通常来给人物或者物体勾边，增加轮廓感，分离出主体和背景的关系
6. 底光：俗称的鬼光，如果是绿色会更好玩
7. 顶光：通常是会议活动，礼堂照下来的光线，会将面部拍的很奇怪，也要极力避免

• 光位总结
  
  • 日常使用打光和闪光灯都是一样的光位描述，我们使用的光位一般是水平和垂直光位的结合，如高位前测光等。

亮度

• 一般等灯光使用瓦数+百分比的形式来描述亮度，如600WS+50%，也就是300WS的亮度；
• 也有些闪光灯使用分数，如1/500来描述，和百分比是类似的。

软硬（光质）

• 晴天刺眼的太阳光就是硬光，阴天柔和的光线就是柔光。如果分界线的边缘非常清晰就是硬光，如果是有过度的就是柔光。
  
• 硬光比较容易出质感，拍摄产品食物的时候会比较好用，人像会比较油光满面；柔光拍人物会比较好看。
• 通常闪光灯闪出来的光，都是硬光。如何把硬光变柔？阴天的原理，太阳光透过乌云才能打到地面。使用柔光箱来柔化光线，柔光箱距离被摄物体的距离越近，光线就会越柔和。

光比（光线的对比）

• 指的是画面当中，亮和暗的差别程度，侧光的光比会比顺光的大，光比过大人物就不会那么好看。会用辅助灯来填充主灯造成的阴影来较少反差。

色温

• 夕阳是暖光，3500K，正午是白光，5600K。

调整光线

自然光

• 不可控光环境

1. 优先找角度来利用太阳光，家里的窗边就是一个用来拍美食的好地方，假如再有一个纱帘，还可以进行柔光硬光的切换。
2. 尽量避免户外正午大平光的时候拍摄
3. 适当借光，比如阴影很重的时候利用反光板或者一些白衣服来反射一些太阳光线到主体身上。

人造光

• 可控光的环境

1. 常亮灯
   1. 当主体曝光不对的时候，还是要优先调整灯光的功率，然后再调整相机参数。
   2. 曝光的条件和之前的曝光逻辑一致，多了常亮灯的亮度参数可以调节，一般这时候ISO可以调低一些保证画质
2. 闪光灯
   1. 相机使用M档，光圈影响闪光灯亮度，快门影响环境光亮度，ISO则两者都影响
   2. 结合太阳光拍人像，先把ISO调低，然后开一个想要的虚化程度的光圈，然后把快门速度提升，一定要升到环境光合适的程度，也就是背景不要过曝的程度，人物欠曝没关系。然后调整闪光灯的功率，给人物补光。
3. 什么时候判断需要自然光结合人造光来使用呢？
   1. 光比过大，如逆光人物
   2. 光线过暗，夜景人像
   3. 给人物或者食物做一个造型来增加质感

闪光灯与常量灯的选择

1. LED新手友好，现在的LED灯支持柔光、色温等设置，省去了色卡、柔光箱等附件设备。缺点是大功率下体积大，而且价格昂贵，且不具备瞬时的凝固能力。如果拍设白天压太阳光、拍摄水花迸溅等动态凝固效果时，不适用。
2. 如果没有明确需求，推荐LED灯；如果需要拍夜晶人像，LED灯也是可以的；如果是白天拍人像补光，则推荐外拍灯的闪光灯；如果是追求便携，又想要一定的功率，那就试试机顶闪；专业棚拍还是需要闪光灯。

虚实结合

• 光圈、景深与虚化的关系。光圈大小会影响到焦点，其实是一个焦平面的位置，也就是说在这个平面上的物体会是清晰的，而景深就是焦平面前后一段距离内，这段距离内的物体也会是清晰的。
  
• 光圈设置
  1. 人像-大光圈，我们要好看的背景虚化，其余的内容虚化
  2. 风光-小光圈，因为我们想要前后都清晰
  3. 特殊情况，如夜晚的夜景，想要进光量多一点，画面质量好一点，就用大光圈
• 对焦原则：谁是主体，谁重要，就对谁对焦
  1. 一般现在的相机都有眼控的功能，不需要担心对焦问题
  2. 没有眼控的，一般点击触摸屏或者使用拨盘手动对焦就好

如何拍出好看的虚化照片

1. 背景与主体的距离
   1. 背景离主体越远，且背景不是纯色的是又细节的，我们就更容易看出虚化效果
2. 相机与主体的距离
   1. 相机离主体近的时候，虚化是更好看的
3. 光圈的大小
4. 焦距的长短
   1. 焦距越长，虚化效果越好，
   • 焦距：也就是视角，焦距越小，视角就越旷阔。焦距越大，视角就会越窄。16mm就是超广角，200mm就是长焦。

• 虚化口诀：背景离主体远且有细节，相机离主体近，光圈大，焦距长。